Бухта Халонг (Halong Bay)

«Там, где дракон спустился в море» - так переводится название бухты Ха-Лонг, и один из ее с высоты птичьего полета действительно лежащего в воде дракона. По легенде, острова Ха-Лонга, которых насчитывается более 3000, были созданы великим драконом, жившим в горах. Все эти долины и лощины он выдолбил своим хвостом, а когда погрузился в море, то они заполнились водой, и на поверхности остались лишь островки.

Бухта Ха-Лонг является одним из природных чудес Вьетнама и включена с список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бухта и ее многочисленные острова занимают площадь более чем 1500 кв.км. Крошечные известняковые островки обрамлены бесчисленным множеством пляжей и гротов, созданных ветром и волнами. Почти все острова необитаемы.

Для начала предлагаю вам виртуальную экскурсию. Нажимайте на картинку!

Дракон может быть легендой, однако моряки в районе бухты Ха-Лонг часто сообщали о замеченных таинственных морских существах огромных размеров, известных как «тараске» (tarasque). Военные, в свою очередь, подозревают, что это – субмарины-шпионы, тогда как эксцентричные иностранцы считают, что они открыли вьетнамскую версию Лохнесского чудовища. Между тем, чудовище или что бы это ни было, продолжает скрываться в бухте Ха-Лонг, ускользая от морской полиции, вьетнамских туристических и иммиграционных властей. Предприимчивые вьетнамцы-владельцы судов поставили поиск чудовища на широкую ногу, предлагая обремененным наличностью туристам шанс арендовать джонку и поискать «тараске».

Halong Bay граничит с Cat Ba Island с юго-запада, омывается Восточным Морем с востока, и с материка, находится в 120 км от побережья.

Бухта состоит из 3000 островов разных размеров, у 989 есть имена. Остров Dau  Go (Driftwood Grotto) с Запада, озеро Ba Ham (Three Shelter Lake) с Юга, и  остров Cong Tay с Востока составляют треугольник – бухту Halong Bay.

Halong Bay — произведение искусства, созданное природой. Особенно потрясает вид сверху. Человек чувствует себя потерянным в этом мире легендарных
островов-скал с разнообразными названиями и формами. Здесь есть остров –  Человеческая Голова, и Голова Дракона. Остров La Vong похож на рыбака. Есть острова-паруса, Пара Дерущихся Петухов, и Дым Ладана. С разных сторон света острова выглядят по-разному, в зависимости от освещения, меняют свои формы. Сердцевина островов представляет собой потрясающее собрание скал с пещерами и  гротами, такими как Thien Cung (Грот Небесная Резиденция), Dau Go , Sung Sot (Грот Сюрприз), и Tam Cung (Грот Три Дворца).

С Halong Bay связано много историй о Вьетнаме. Например, здесь расположено такое знаменитое место как Van Don (место расположения древнейшего коммерческого и промышленного порта), гора Baitho — поэтичная гора (где выгравировано множество стихов об императорах и других исторических фигурах), и  Bach Dang River (где происходило множество жестоких морских битв с иностранными завоевателями).

На 18−ом собрании Комитета Юнеско по Мировым Достояниям (проходившего в  Тайланде 17 декабря 1994 года), Halong Bay был официально признан природным достоянием мирового значения.

Из-за того, что острова бухты Ха-Лонг являются скалистыми, в этом районе находятся тысячи пещер всех размеров и форм. Ханг Доу Го (Грот Каменных столбов), известный французам как Grotte des Merveilles (Пещера чудес), является огромной пещерой, состоящей из трех залов, каждый из которых достигает протяженности в 90 шагов. Среди сталактитов первого зала кажется, что вот-вот появятся гномы, чтобы провести здесь свою встречу. Стены второго зала искрятся, если яркий свет попадает на них. Пещера берет свое вьетнамское название от третьего зала, который, как говорят, использовался в XIII в. для хранения острых бамбуковых кольев, которые Чан Хынг Дао разместил на дне реки Батьданг, чтобы остановить флот хана Хубилая.

Грот Барабан назван так потому, что, когда ветер дует сквозь многочисленные сталактиты и сталагмиты, посетители думают, что они слышат звук боя отдаленных барабанов. Другими хорошо известными пещерами в бухте Ха-Лонг являются грот Бонау и 2 км пещера Хангхань.
Туристические суда делают остановку на острове Зеу (Реу), на котором водится необычная порода обезьян, отличающаяся своим красным задом. Некоторые туристы также посещают остров Нгоквунг, на котором находится маяк, построенный из красного кирпича.

Остров Туанчау (5 км на запад от Байчай) – это один из наиболее благоустроенных островов в бухте Ха-Лонг. Здесь находится бывшая летняя резиденция Хо Ши Мина, имеются виллы и рестораны.

А самый важный для туристов район находится на западной стороне бухты и называется Байчай. Короткая переправа на пароме приведет вас в район Хонгай. Гостиницы можно найти на обеих сторонах бухты, однако Байчай является более живописным и находится ближе к Ханою, здесь также больше гостиниц и ресторанов. Хонгай – это главный портовый район, где отгружается на экспорт уголь (основной продукт провинции). Паром из хайфонских доков идет в Хонгай, поэтому если вы прибудете поздно, то гораздо проще будет провести ночь здесь перед тем, как отправиться в Байчай на следующее утро.

Как добраться в Халонг самостоятельно? Добраться в Халонг из Ханоя можно на автобусе. С автобусной станции Bến xe Gia Lâm, которая находится по адресу Duong Nguyen Văn Cu, каждое утро отправляются автобусы до Халонга. На автобусную станцию нужно приехать как можно раньше, потому что до Халонга ехать 170 км (при средней скорости 40-60 км/час во Вьетнаме), а последний корабль на экскурсию по бухте уходит в 13 часов. Самым надежным вариантом будет купить билет заранее, так как, прибежав на автобусную станцию в последний момент, вы рискуете оказаться в автобусе для местных. Такой автобус будет ехать до Халонга не менее пяти часов, собирая по дороге людей и посылки.

Добраться до Халонга из Ханоя будет стоить 90 000-100 000 тысяч вьетнамских донгов на человека. Прибывают автобусы, как правило, сразу к пирсу, но не исключено, что автобус так же может остановиться в нескольких километрах до пирса, от которого корабли уходят на экскурсии по бухте Халонг. Отчаиваться не нужно, потому что вездесущие таксисты и здесь не замедлят предложить свои услуги. Подъехать к пирсу на такси будет стоить 50 000 донгов (это цена за всю машину, а не с человека!).

На пирсе есть кассы, в которых вы можете купить билет на корабль за 15 долларов на человека. Некоторые компании предлагают поехать в Халонг на два-три дня. Делать этого не стоит, так как ночевать придется в корабельной каюте и ничего больше того, что вы посмотрите за один день, вы в Халонге не увидите. К тому же, многие корабли находятся в таком состоянии, что спать в каюте просто небезопасно.

Будьте внимательны! Как только вы подойдете к пирсу, на вас со всех сторон накинуться люди, которые будут предлагать купить у них билеты. Эти люди, как правило, стараются продать билеты в два-три раза дороже. К их услугам можно прибегнуть только в том случае, если вы опоздали на последний корабль. Но и тогда билеты не могут стоить больше 20 долларов на человека. Известны случаи, когда опоздавшим на последний корабль людям, частные конторы продавали билеты за 100 долларов. Это нереальная цена билетов, таких цен во Вьетнаме априори быть не может.

В кассе вам так же будет предложено купить билеты за 40 000 донгов на человека для посещения одной из пещер в бухте Халонг. Не отказывайтесь, это настоящая цена и пещера действительно достойна внимания.

Корабль идет медленно, специально для того, чтобы позволить вам насладиться видом незабываемой бухты Халонг. Через 30 минут после отправления корабль остановится возле пещеры, в которую вы купили билеты в кассе на пирсе. Время стоянки составит 45-60 минут. Этого времени хватит, чтобы посетить пещеру, сувенирные лавки, а так же сделать фотографии. В пещере, которая сама по себе очень красива, искусно сделана подсветка, придающая всему вокруг сказочный вид.

Примерно через час после отправления корабль остановится в плавучей деревне, где можно купить свежие море продукты и некоторые фрукты. Цены там, конечно, для европейских туристов. Если захотите что-либо приобрести в этой деревне, то обязательно торгуйтесь, так как цены завышены как минимум в два раза.

Важное предупреждение! Опьянев от красоты Халонга, многие туристы хотят поплавать и понырять во время стоянки корабля в плавучей деревне. Делать этого нельзя, потому что под водой много скал, которые изначально незаметны. Это может дорого обойтись, бывали случаи, когда люди получали сильные телесные повреждения (переломы, вывихи).

На корабле вам так же предложат обед, стоимость которого 50 000 – 70 000 донгов.

Прогулочные корабли пристают на ночь к острову Катба. Скорее всего, вам предложат остаться ночевать на корабле, если будут свободные каюты. Стоимость каюты с ужином на двоих человек 30-50 долларов. Вам будут долго и популярно рассказывать о том, что на острове Катба гостиницы стоят очень дорого, от 50 долларов и выше, что лучше туда не ездить, а весело провести время на корабле. Главное, не поддаваться психологическому нажиму! Ни в коем случае не стоит проводить ночь на корабле в душной каюте с одним маленьким иллюминатором. Лучше отправиться в увлекательное путешествие по острову Катба, который способен впечатлить даже видавших виды путешественников. Остров Катба, как и бухта Халонг, пользуется огромной популярностью, как среди туристов, так и среди коренного населения Вьетнама. Если у вас будет возможность, обязательно посетите этот остров и задержитесь там на два-три дня.

Климат в бухте тропический, влажный, с двумя сезонами: жаркое дождливое лето и сухая холодная зима. Самыми холодными и самыми сухими месяцами являются декабрь-февраль. Самые дождливые месяцы - с июня по сентябрь с максимумом осадков в августе. Ну, а самыми благоприятными туристическими месяцами являются апрель-май и сентябрь-октябрь.

Теоретически, бухту посещать можно в любое время года, и экскурсии туда никогда не прекращаются. Но, как и в целом в северной части Вьетнама, в зимние месяцы следует быть готовым к низкой температуре. Конечно, морозов здесь не бывает, но учитывая близость к океану и пронизывающие ветры, большого удовольствия от нахождения здесь в период с декабря по февраль включительно вы вряд ли испытаете. Иногда в это время ночью температура может падать до 10 градусов тепла, хотя днем держится не ниже 20.

С марта температура начинает выправляться и становится уже достаточно жарко, хотя вода может быть еще недостаточно теплой и купальный сезон только начинает открываться. Хотя, в целом, для посещения бухты погода уже вполне благоприятна. В апреле уже смело можно говорить о пляжном сезоне в Халонге.

В июне-сентябре погода стоит очень жаркая, но могут быть проливные дожди, которые, к счастью, чаще всего не затяжные.

Окончание пляжного сезона можно наблюдать уже в ноябре.

/masterok.livejournal.com/

Замороженные пузырьки озера Авраам (Abraham Lake)

Живописное канадское озеро Авраам (Abraham Lake) – рукотворное чудо. Оно было создано во время строительства плотины Bighorn Dam на реке North Saskatchewan, а свое название получило в честь Сайласа Авраама (Silas Abraham), проживавшего на этой территории в 19 веке. Это озеро – излюбленное место для фотографов, поскольку его ледовый покров испещрен узорами из замерзших пузырьков воздуха.

Причина такого природного феномена объясняется очень просто: со дна озера к уже застывшей кромке льда поднимаются пузырьки метана. Они застывают на разной глубине, что и создает такой необыкновенный визуальный эффект. Метан на протяжении всей зимы вырабатывают растения, которые произрастают на дне озера.

Несмотря на то, что озеро Авраама необыкновенно красиво, прогулки по нему не вызывают у большинства фотографов приятных воспоминаний. Зачастую зимняя температура у подножия Скалистых гор очень низкая (около 30 градусов мороза и пронизывающий ледяной ветер), и снежного покрова практически нет. Ходить по льду – и вовсе занятие не из приятных, поскольку его поверхность испещрена трещинами, а темное дно, проглядывающее через «нити» пузырьков выглядит зловеще.

Фотограф Фикрет Онал (Fikret Onal) объясняет феномен: «Растения на дне озера выделяют метан, который замерзает, приближаясь к более холодной поверхности озера. На протяжении всей зимы пузырьки продолжают выделяться, и с похолоданием их становится всё больше и больше».

«Хотя я много раз ходил по озёрам, покрытым льдом, замороженное озеро Авраама вызвало не самые приятные ощущения так, как оно не было покрыто снегом (было слишком холодно, чтоб шёл снег, температура ниже -30 и ветер). Несмотря на то, что слой льда был толщиной 20-23 сантиметров, в меня вселял ужас тот факт, что я видел все трещины во льду и через прозрачную поверхность я мог увидеть тёмное дно озера. Не говоря уже о гулких звуках трескающегося льда, исходивших из-под поверхности озера».

Ряд опытов, проведённых экологами из Университета Аляски Фэрбенкс (University of Alaska Fairbanks), доказал, что высвобождающийся из озера газ действительно является метаном. В процессе одного из них исследователи налили на лёд тёплую воду, сделали во льду отверстие и подожгли образовавшуюся дыру. Газ, высвобождавшийся из-подо льда, горел.

Подобное происходит не только здесь, но и в других озёрах, расположенных в арктическом регионе. Метан – довольно мощный парниковый газ: он воздействует на изменение климата в 20 раз сильнее, чем такое же количество углекислого газа будет воздействовать в течение 100 лет.

А вот озеро летом

/masterok.com/

Два розовых озера, которые всегда путают

Если вы попытаетесь поискать в интернете информацию или тем более фотографии про озеро Озеро Ретба (Retba) в Сенегале , а потом захотите увидеть фото озера  Хиллер  (Lake Hillier) в  Австралии, то с удивлением обнаружите, что половина материала про эти озера просто напросто пересекаются. Т.е пишут про одно озеро, а фотографии другого и наоборот. Это и не удивительно, так как оба этих озера РОЗОВЫЕ.

Давайте попытаемся отсортировать информацию и фото по этим озерам, чтобы в будущем их не путать.

Теперь рассмотрим более эффектное по внешнему виду озеро  Хиллер  (Lake Hillier) в  Австралии.

На краю Среднего острова (Middle Island) находится загадочное розовое озеро, окруженное легендами. Сверху блестящая поверхность розового озера Хиллер (Lake Hillier) напоминает глазурь на продолговатом пирожном. Это озеро лесистому уголку Среднего острова придает неожиданные оттенки. Средний остров один из 100 мелких островов, входящих в состав архипелага Исследования, протянувшегося вдоль южного побережья Западной Австралии. Самая загадочная природная достопримечательность Австралии это – озеро Хиллер и его розовый цвет  воды.

Мелководное соленое озеро, шириной примерно всего 600 м. Еще большее впечатление неземного  пейзажа придает озеру белая лента вокруг него. Озеро со всех сторон окружено ярко-зеленого цвета эвкалиптами, отделенными от океана только узкой полосой белых песчаных дюн.

До середины XX века люди в объяснение этого феномена довольствовались предположением, что в воде озера живут особые бактерии. В 1950 году розовый цвет озера изучала группа ученых, которая надеялась найти в соленой воде озера морские водоросли – Красная водоросль (Dunaliella salina). В очень соленой воде эти водоросли, выделяют красный пигмент, который окрашивает в розовый цвет другие австралийские озера, такое, как на материке, недалеко от Эсперанс, расположенное озеро. Взятой из озера Хиллер пробе воды не нашли никаких следов водорослей, так что цвет озера все еще остается загадкой.

Первое упоминание о «розовом» озере на острове Среднем датируется 1802 годом, когда британский мореплаватель и гидрограф Метью Флиндерс остановился здесь по пути в Сидней , который и стал первооткрывателем розового озера.

В течение нескольких последующих десятилетий остров был своеобразным перевалочным пунктом для китобоев, а вот в начале XX века внимание посетителей наконец обратилось к чуду природы, правда, с весьма материалистичной точки зрения – здесь начали вести добычу соли. Однако дело процветало недолго. Даже учитывая использование спецтехники вместо традиционного ручного труда, прибыль была недостаточной для развития бизнеса, да и странный цвет воды не особенно привлекал потребителя. Спустя шесть лет предприниматели свернули проект, и с тех пор Хиллер манит к себе только любопытствующих туристов и изредка – учёных.

В общем-то, озеро Хиллер – не единственное розовое озеро даже в Австралии, не говоря уж о водоёмах подобной расцветки в других частях света. Свои розовые озёра есть почти на всех континентах – тут и Ретба в Сенегале, и Торревьеха в Испании, и канадское Пыльное озеро, и Масазир в Азербайджане, и Кояшское озеро в Крыму, и немало других. Но из всех них австралийское озеро Хиллер – единственное, чья загадка ещё не разгадана. Ведь обычно розовый цвет воде придают либо особые водоросли, либо цианобактерии, либо специфические химические вещества в составе образующих пород. А что «раскрашивает» в столь яркий цвет озеро Хиллер? Учёные пока не могут дать ответа на этот вопрос. Результаты исследований, проводившихся в 1950 году, показали полное отсутствие каких-либо цветистых микроорганизмов – как на дне водоёма, так и в составе воды.

Купание же в этом чудном озерце, конечно, возможно – но происходит на ваш собственный риск. Ведь никаких курортных ванн, которые так распространены, к примеру, на Мёртвом море, здесь нет и в помине.

Существовала местная легенда о моряке, попавшем на остров после кораблекрушения. Измученный и израненный он предложил дьяволу продать свою душу, чтобы он избавил его от этого кошмара. В тот же миг на берегу озера появился человек, который вылил в него кувшин крови и кувшин молока. После чего сказал: «Искупайся, и ты не будешь чувствовать голода и боли». Тот так и сделал, но обрел столь странные способности, что спасшие его, в конце концов, пираты испугались и выкинули его обратно в море.

Напомню вам, что исследования воды озера учеными не дали никаких результатов. Ни бактерий, ни минералов, способных окрасить воду в розовый цвет они не обнаружили.

Соль, растворенную в воде озера, можно использовать в пищу. Поэтому некоторое время там были соляные разработки. Кроме пищевых достоинств эта соль имеет и лечебные свойства, так что доля правды в легенде о моряке, все же, есть.

Озеро Хиллер шириной всего в 600 метров. Со всех сторон водоём окружают высокие ярко-зелёные эвкалипты, которые резко контрастируют с розовой водой озера. Озеро находится на самом краю острова, и только узкая полоса земли, состоящая в основном из песчаных дюн, отделяет его от океана. С высоты птичьего полёта озеро смотрится наиболее впечатляюще. Дело в том, что берега озера окаймлены тонким слоем белой соли, поэтому сверху кажется, что “розовое пятно” как будто взято в рамку!
Ежегодно на остров приезжают тысячи туристов. Все они хотят воочию увидеть необычное озеро, которое так здорово смотрится на фоне вечно зелёных эвкалиптов!

/masterok.com/

Самое удаленное на планете обитаемое место.

«…прошли еще сутки, и на рассвете вдруг послышался голос вахтенного матроса.
«Земля!», — крикнул он.
Из люка показалась подзорная труба. Жак Паганель направил свой инструмент в указанном направлении, но не увидел там ничего похожего на землю.
«Взгляните на облака», — посоветовал ему Джон Манглс.
«Действительно», — сказал Паганель, — «там вырисовывается нечто вроде утеса».
«Это Тристан-да-Кунья», — объявил Джон Манглс…»
«Дети капитана Гранта», Жюль Верн

Вы когда-нибудь слышали о Тристане-да-Кунья (Tristan da Cunha) ? Если нет, не расстраивайтесь, потому что живущие на нем люди тоже, вероятно, никогда о вас не слышали. Архипелаг Тристан-да-Кунья, расположенный в южной части Атлантического океана – самое удаленное на планете обитаемое место. Его ближайший «сосед» — остров святой Елены, находящийся в 2430 километрах от архипелага, известный как место ссылки и последних лет жизни Наполеона Бонапарта. Тристан-да-Кунья состоит из нескольких островов – собственно Тристан, самый большой и единственный обитаемый, остров Соловья и остров Неприступный, Гоф и множество  мелких островков. До побережья ЮАР отсюда более 2800 километров, а до Лондона – все десять!

История островов начинается с 1506 года, когда их в подзорную трубу увидел португальский мореплаватель Тристан-да-Кунья и навеки оставил здесь свое имя. В силу различных причин прогуляться по остовам у Тристана не получилось, так что первыми ступили на «самую удаленную землю» лишь в 1767, и были это французы. Несмотря на это он назвал остров своим именем – Тристан да Кунья. Первым поселенцем острова стал американец Джонатан Ламберт, который высадился на берег в январе 1811 года. Он назвал себя правителем острова и переименовал его в «Остров отдыха».

Когда английский губернатор мыса Доброй Надежды узнал, что остров уже колонизирован, он предложи Ламберту протекторат Англии. Ламберт согласил и поднял над Тристаном британский флаг. Однако, спустя два года Ламберт погиб при кораблекрушении, и острову было ввернуто его прежнее название.

В 1815 году на острове Святой Елены, таком же одиноком куске земли в тысячах милях к северу, англичане поселили Наполеона. И для охраны возможных морских путей его побега оттуда было решено поставить на Тристане-да-Кунья гарнизон. Маленькая загибающаяся американская колония восприняла это как дар небес, и признала суверенитет Великобритании над этим островом.

В 1821 году Наполеон умер, а гарнизон был переведен на мыс Доброй Надежды.

Главный остров архипелага  Тристан-да-Кунья -  единственный из островов  где есть постоянное население. Центр -  поселок Эдинбург семи морей ( Edinburgh of the Seven Seas) с населением около 300 человек (2005). Но жители называют его просто поселение (Settlement). А парадным именем местные жители пользуются столь же редко, как своими фамилиями, которых здесь всего семь-восемь: почти все семьи уже давно породнились друг с другом. Ни дать ни взять – Ноев ковчег. Самыми древними семьями на острове считаются Гласс (выходцы из США, с 1816 года на острове), Свойн (выходцы из Англии, с 1826 года), Грин (из Голландии с 1836 года), Роджерс (из США с 1836 года), Хаган (США, 1849 год), Репетто и Лаварелло (обе семьи из Италии с 1892 года).

Другие поселения это просто научные базы и метеостанции.

В наши дни Тристан-да-Кунья является британской заморской колонией, которая до сих пор не требовала независимости, а все потому, что жители острова ценят свою историческую связь с Великобританией. Остров находится под управлением губернатора острова святой Елены, который назначает Администратора, который представляет его интересы на архипелаге.

Ну ладно, не материками едиными живут люди, но  острова эти находятся настолько вдалеке от морских маршрутов, что судна заходят туда не чаще чем раз в месяц. В остальное время все 300 жителей единственного города островов «Эдинбург семи морей» предоставлены сами себе, причем превосходно справляются и со стихиями, и с болезнями, и с работой и с безработицей. Шучу – безработицы у них нету.,

Большинство жителей занято в фермерстве, остальные обслуживают государственные объекты – метеостанции и еще какие-то вышки, оставшиеся в наследство от матушки-Британии. Но что интересно – земля постоянно перераспределяется между членами общины, дабы избежать случайного обогащения случайной семьи вследствие случайного захвата лучшего участка.  Поскольку все тристановцы – дальние и близкие родственники, дела свои они решают по-семейному, без привлечения всяких «комитетов по правам чернобровых и краснощеких», причем получается это у них в высшей степени прелестно. Правят островом избираемый Главный Островитянин и одиннадцать членов Совета, больше никаких Генеральных Судов и Поминальных Палат не предусмотрено. Но островитяне – народ настолько мирный и доброжелательный, что судебные тяжбы между ними – это из области полной фантастики.

Все туристы, которые хотят отправиться на Тристан-да-Кунья, предварительно должны получить разрешение от Администратора и Совета и захватить с собой справку из полиции об отсутствии судимости (с переводом на английский язык). Для этого нужно написать письмо секретарю Администратора enquiriestdc1@gmail.com и указать, когда вы планируете приехать, где вы намереваетесь остановиться и какова цель вашего визита. Также вы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая будет покрывать расходы на лечение и эвакуацию в в Кейптаун, и достаточные финансовые средства. После того, как Совет выдаст вам разрешение, секретарь Администратора свяжется с вами и поможет в бронировании билетов на судно из Кейптауна.

Виза не требуется, но все туристы должны иметь при себе паспорт, в который по прибытию будет поставлен специальный штамп. Кроме того, нужно заплатить сбор: для пассажиров круизных лайнеров – 30 фунтов, а для рыболовных лодок – 20 фунтов.  Наконец, необходимо знать, что здесь ввоз продуктов и алкоголя очень строго контролируется.  Так, например, туристам разрешается с собой привезти лишь 4 литра пива.

На Тристане-да-Кунья нет аэропорта и морского гавани (в 1961 году она был уничтожен извержением вулкана пик Квин-Мери).

Добраться сюда можно только через порт, который используется рыболовными суднами, паромами и научными экспедициями. Путешествие на остров из ближайшего крупного города – столицы ЮАР Кейптауна занимает шесть дней в одну сторону. В настоящее время компанией «Ovenstone», которая владеет несколькими рыболовными судами – «Edinburgh», «MV Baltic Trader» и «SA Agulhas», осуществляется транспортировка туристов по маршруту Кейптаун – Тристан-да-Кунья – Кейптаун. Расписание рейсов можно уточнить на сайте. В среднем стоимость билета туда-обратно составляет около тысячи американских долларов.

Тристан-да-Кунья – остров вулканического происхождения. Жители Тристан-да-Кунья намертво привязаны к своей родине. Когда в 1961 вулкан основательно навредил рыбной фабрике и здешней атмосфере, народ эвакуировали в Британию и на остров св. Елены, что поблизости (какая-то тысченка километров – сущая мелочь). Казалось бы, цивилизация неминуемо поглотит провинциалов своими цепкими преимуществами. Ан нет, как только военные островок подремонтировали, население в полном составе вернулось в свои «самые удаленные от всего мира» дома. И, наверное, их можно понять – у них там мир и благодать, кусочек рая на Земле, пускай и без излишеств, но и без расовой ненависти, терроризма, преступности, коррупции и прочих «благ» современного мира.

Только малая часть острова доступна для жизни, в северной стороне которого находится столица архипелага – «Эдинбург семи морей», а местные жители любят ее называть просто «Поселение». В настоящее время на Тристане-да-Кунья проживает 261 человек, которые с гордостью считают его своим домом. Все они являются потомками американских, итальянских, голландских переселенцев. На острове существует запрет на поселение новых жителей, поэтому численность населения здесь колеблется слабо. Отсюда вытекает другая проблема – более 200 лет на острове происходило близкородственное кровосмешение, которое до сих приводит к серьезным генетическим заболеваниям. Недавно браки между близкими родственниками (двоюродными братьями и сестрами) были официально запрещены, и теперь жители столкнулись с другой проблемой: многим приходится ждать по несколько лет, когда же «подрастет» их будущий муж или жена. Впрочем, это общая беда для всех подобных обществ.

Официальный язык на Тристане-да-Кунья – английский, но здесь есть несколько диалектов, которые произошли от того, что первые поселенцы не говорили изначально на английском языке. Тристанцы исповедуют христианство (англиканство и католицизм). На острове есть телефоны, телевидение и доступ к сети Интернет.

Пару слов об экономике. Основным источником дохода для жителей служит фабрика по лову и переработке лобстеров и омаров, которая тесно сотрудничает и продает свою продукцию в Японию и США, правда сейчас оборот с американцами существенно упал, осложнив и без того непростую жизнь жителей Тристана. Кроме того, Тристан-да-Кунья продает монеты и почтовые марки по всему миру, которые являются очень редкими и высоко ценятся коллекционерами. Местной валютой является британский фунт стерлингов. Кредитные карты не принимаются, а дорожные чеки и иностранную валюту (евро, доллары, южноафриканские ранды) можно обменять в местном казначействе.

Вся земля находится в общем пользовании. Никто не может здесь ее приобрести, даже Билл Гейтс и Роман Абрамович. Все семьи занимаются фермерством, выращивая овощи, и скотоводством. Кстати, поголовье скота строго контролируется для того, чтобы сохранить пастбища и предотвратить отдельные семьи от накопления богатства. Другими словами, здесь полное равенство.

На острове есть школа, почта, музей, кафе, две церкви, супермаркет и туристический центр. Местное отделение поликлиники предоставляет бесплатную медицинскую помощь всем жителям, многие из которых страдают от одних и тех же генетических заболеваний, вызванных упоминавшимся ранее кровосмешением. А что самое главное, на острове нет преступности, коррупции, убийств. Полная идиллия, не так ли?

Бронировать проживание на острове нужно предварительно, связавшись с секретарем Администратора (стоит отметить, что вы часто будете с ним контактировать, вся связь с «внешним миром» для тристанцев проходит через него). Он может проконсультировать вас и помочь в бронировании. Для туристов доступны два вида проживания – в домашней семье с полным пансионом (стоимость – 40 фунтов\ночь), трехразовым питанием, услугами прачечной и в гостевом доме (их всего на острове шесть), который можно забронировать на любой период (стоимость 20 фунтов\ночь + питание).

В местном туристическом центре можно купить открытку и отправить друзьям. Но вам сразу скажут, что доставка может занять несколько месяцев. Хотя россиянам, наверное, не стоит сильно огорчаться, ведь мы уже давно привыкли к «сверхскоростной» работе Почты России.

Тристан-да-Кунья имеет предлагает для туристов ряд мероприятий и экскурсий, которые могут быть специально организованы местными гидами. Все запросы должны быть направлены координатору по туризму Доуну Репетто по электронной почте tourismtdc@googlemail.com

Среди самых любимых туристических развлечений на Тристане-да-Кунья можно выделить три. Первое – покорение вершины вулкана пик Квин-Мери. Все эскурсии, которые проходят за границей Эдинбурга семи морей требуют обязательного присутствия местного гида (в целях безопасности туристов и сохранения дикой природы). Второе — хохлатые пингвины (пингвины Рокхоппера), которые устраивают свои гнезда на скалах и береговых склонах, а после традиционной январской линьки возвращаются в море.

Третье, и, пожалуй, самое уникальное – путешествие на соседние необитаемые острова архипелага. Например, на рыболовном судне можно посетить остров Соловья или остров Неприступный, но опять-таки предварительно нужно согласовать экскурсию с администрацией Тристана. Также можно отправиться и на остров Гоф, который, как и Неприступный, в 1995 году был объявлен ЮНЕСКО заповедником дикой природы. Этот остров был открыт мореплавателем Гофом в 1731 году. Он и относится к британским морским владениям, но единственные жители острова – члены южноатлантической метеорологической станции SANAP, которая по согласованию с британским правительством, была размещена здесь в 1956 году.

На Тристан-да-Кунья не существует организованных туров, нет отелей, нет аэропорта, нет ночных клубов и дорогих ресторанов, нет и нормального постоянного транспортного сообщения. Тем не менее, он является одним из самых необычных мест для самостоятельных путешественников, которые полны решимости открыть для себя что-то новое и неизведанное. Многие, приезжающие сюда, решают остаться на долгий срок (на несколько месяцев), понимая, что нашли что-то, чего им раньше так не хватало. Самое главное – помните, что поездку на Тристан-да-Кунья нужно планировать заранее, не за два-три месяца, а как минимум за год.

Столь повышенное внимание к этим островам в тот период было отнюдь не случайно. Они выгодно размещались на маршрутах, соединявших Старый Свет и Индию и к тому же находились под протекторатом Англии, что делало их очень посещаемыми. Но бурному расцвету Тристан-да-Кунья пришел конец с постройкой Суэцкого канала. Переселенцы, обжившие остров, не захотели возвращаться на большую землю ни под каким предлогом, так что часть их «пристроили» для научных изысканий, а остальные занимаются земледелием, животноводством, рыбалкой и ремесленничеством.

Ехать туда в туристических целях можно разве для расширения географического кругозора – смотреть там ровным счетом не на что. Из всей площади острова пригодной для жизни является небольшой кусочек суши на севере, остальное – вулкан, который за последние 100 лет напоминал о себе раза четыре. Кроме Тристан-да-Кунья в архипелаге числится еще три острова поменьше и множество бугорков над уровнем моря, которые и островом назвать язык не поворачивается. Так вот – все, что кроме Тристана, не имеет постоянных жителей.

Тристан до сих пор прописан к Британии, но это больше номинально, просто чтобы не быть «беспаспортниками» и не плодить еще одно неизвестно от чего независимое островное государство.

Общественный строй острова — настоящий коммунизм. Еще в самом начале колонии капрал Грасс сформулировал что-то вроде конституции. Ее положения определялись идеями французской революции: свобода, равенство, братство. И здесь так принято до сих пор. Молодоженам здесь всей общиной построят дом. Если урожай плох, соседи поделятся своим. Среди претендентов на место работу получает тот, кто до этого зарабатывал меньше. Здравоохранение и образование бесплатные.

Последние 60 с небольшим лет остров управляется советом, состоящим из 10 человек и главы совета, которого утверждает также губернатор британского острова святой Елены. Поскольку коммуна на острове крошечная, то местная политика тут как на ладони: бразды правления держат представители наиболее древних семей переселенцев на остров (по сути, остров – весьма упрощенная модель стран переселенческого типа). Из 11 членов совета главой является представитель клана Лаварелло, в составе совета – 4 представителя клана Репетто, 3 – клана Грин, 1 – клана Роджерс, 2 – клана Гласс. Итого условные «итальянцы» из 11 мест имеют 5, «американцы» – 3, голландцы – 3 места.  «Англичанам», как видим, места не нашлось.

Впрочем, как считают местные политологи, нынешний подъем влияния итальянских кланов – явление сугубо временно. Ян Лаварелло вообще стал первым представителем своего клана, которого назначили на должность председателя совета.

Увиливать от общинной работы не принято. Она есть всегда: поправить дорогу, помочь в строительстве дома, размельчить лаву, из которой потом будут сделаны кирпичи. Весь перечень необходимых для общины работ составляется британским управляющим.

Мало что может застать Совет, да и всех остальных жителей острова, врасплох, ведь для любой мыслимой ситуации у них в запасе есть железное правило: припомнить, как действовали в таких случаях старшие поколения поселенцев. Традиции — вот на чем основаны здесь все поступки. Зачем строить на острове новое здание для ресторана? Лучше было бы оставить все как есть: сколько лет жили без ресторана, и зачем он понадобился сейчас? Зачем строить новое здание для правления? Ведь и старое еще совсем неплохое. Какой толк в спутниковом телефоне? Ведь случись что – корабль из Кейптауна в лучшем случае дойдет сюда только через неделю. В 1906 году произошло извержение вулкана, повлекшее за собой гибель скота и картофельных плантаций. Люди были переселены в Кейптаун. Как видно из этих фактов все внешние связи острова уже давно замыкаются на поддержку властей из другой Британской колонии Мыс Доброй Надежды (в настоящее время провинция ЮАР).

/masterok.com/

Южный остров Новой Зеландии – рай на земле.

Южный остров часто характеризуется многими туристами, как рай на земле. Это самый большой из двух островов, из которых состоит Новая Зеландия, и сегодня мы увидим, это мнение о нем истинно или преувеличение.

Новой Зеландией многие восхищаются, когда дело доходит до природных красот и это вполне оправдано. Здесь расположены одни из самых больших и самых красивых национальных парков в мире.

Южный остров, благодаря своим долинам и озерам, своим белым  песчаным  пляжам, безукоризненно идеален. Огромное разнообразие ландшафтов и достопримечательностей делает его желанным направлением для многих туристов и путешественников.

/p-i-f.com/